Amistad con el Diablo

Amistad con el Diablo, por su belleza y su moderada dificultad es una de las vías más escaladas de la cara este.


"Mil novecientos ochenta: Magia. No existe otra palabra que pueda describir tanta concentración de talento a la vera del Picu.

"Aquel increíble verano se realizaron las primeras ascensiones de la Cainejo, Capricho de Venus, Mediterráneo, Amistad con el Diablo, Sabadell, Espolón Why, Los Rebecos, y Nosferatu.
Imaginaros amigos, el guarda era Tito ¡¡¡Chiliiin!!! El ambiente estaba garantizado. Yo, que apenas tenía dieciocho años, me pasé casi todo el verano en Urriellu y fui testigo de esas aperturas; hay anécdotas increíbles, una tarde de Julio y tras varios días de mal tiempo la guardería se había quedado sin un pobre chupito que llevarse al coleto. Aquella noche y tras cenar, sólo se nos ocurrió sortear una expedición a Bulnes en busca de suministros etílicos".
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Relato de Alfredo Íñiguez, aperturista de Amistad con el Diablo




Alfredo Íñiguez abriendo el 5º largo
Gracias por la foto, Fredo.

"...la vía más bonita de la pared, estoy convencido de que su belleza viene del hecho siguiente, nosotros no la abrimos, la descubrimos, ya estaba allí". (Alfredo Íñiguez)


Amistad con él Diablo, croquis César Castro en VíaClásica



Amistad con el Diablo, entrada
Ref:



Amistad, placa
Ref:

"Recorre la parte central de la este, la gente no daba un duro porque pudiéramos pasar en libre, la verdad que desde abajo ni nosotros mismos lo teníamos nada claro, fue un ejercicio de concentración y de resistencia, parándonos en los pasos y taladrando en equilibrio, sin otros medios artificiales".
(Alfredo Íñiguez)



Amistad, Mar de Placas
Ref:




Largo 4º
Ref: Mendiak



Amistad, tapia
Ref:



Amistad, 5ª Reunión



Amistad con el Diablo... entre los pies
Ref:








Amistad con el Diablo, croquis




DESCRIPCIÓN
Abierta por Christian Marín y Alfredo Íñiguez entre el 6 y el 9 de agosto de 1980 permite en unas dos horas y media o tres recorrer los 200 metros de trazado catalogados como Muy Dificil (máximo V+) hasta su enlace con la vía Cepeda.
Casi todas las reuniones están equipadas con dos o tres buriles/parabolts.

Se inicia por unos tubos de órgano hacia la lastra oblicua, más o menos al centro de la misma (III/III+). Se escala primero con una ligera tendencia a la izquierda (III) hasta una laja, y luego verticalmente hasta la parte inferior derecha de otra (IV+), donde se monta reunión sobre unos buriles.

Se sigue durante dos largos de cuerda hacia la parte derecha de una grieta que forma un pequeño desplome. En el segundo se encuentra algún esporádico buril de seguro y el paso de mayor dificultad de la vía (III/IV, V-/V+/V-).

Se supera el desplome (IV/IV+) y se continúa de forma paralela a unas chorreras negras que se abordan casi al (IV+) cruzando la vía Martinez-Somoano; la reunión se monta algo por encima sobre tres buriles.

El penúltimo largo consiste en ascender hacia un pequeño techo que se evita por la izquierda (V-), utilizando unos canalizos, hasta alcanzar un nicho.

Del nicho se sale por la izquierda en un largo de menor dificultad (IV-) que nos permite alcanzar la vía Cepeda.
o0o
Ref: Isidoro Rodriguez Cubillas. Naranjo de Bulnes: Un Siglo de Escaladas



Croquis General Vías Este
Ref: Luichy



Relato de una escalada en la Amistad con el Diablo:
AMISTAD CON EL DIABLO, 200M, V+, ESTE DEL PICU URRIELLO :: 2006-07-17 · 17:13:44
LAI
Buenas,
Esta vía fue nuestro estreno en el Picu... bufff con la vía... primero de todo, avisar que es una vía MUY EXPUESTA. Vaya, que es una de esas vías de compromiso, casi toda va por placas, y en muchas ocasiones es casi imposible autoprotegerte ya que los tubos de órgano no son lo suficientemente hondos para colocar nada.

Empezamos la vía pronto para intentar salvarnos del mal tiempo. Tiré el 1er largo, ponía III+, ji, ji, ji. Me quedo sin cuerda (60m) y no encuentro la R. ¡En fin! Hago una R con fisus donde puedo¡. Era un largo de 40 con la R a la izquierda. Había una cordada por detrás que también le pasó lo mismo, les avisamos y destreparon unos 10m.

Tira Atori, y encuentra de nuevo la vía, y lo más importante, encuentra la R con 2 parabolts. Fue de las pocas R que encontramos. En la este hay un pupurrí de vías, y al no haber casi equipamiento, es fácil despistarse.

En el 3r largo encontramos ¡un puente de roca! ¡Oeeeeee!.

El L4 (V+) está mejor protegido, en 30m, 3 ó 4 parabolts en los pasos más difíciles. Todo el rato va por placa, y hay que tener el coco en el sitio porque Atori casi no pudo colocar nada.

Me toca el L5 (V) ¡y paso un miedo...! En teoría la reseña ponía que tiraba todo recto y que había 4 parabolts. Chapo uno... voy tirando y no puedo meter nada. Si la vais a hacer o ya la habéis hecho, seguro que sabéis de lo que os hablo. Y pensar que antes estaba con buriles! Fui tirando, joer con el V, o estoy floja o es el coco, a cada paso, pensaba... aquí está el paso de V... pero nada... el tema se iba poniendo cada vez más tieso y más plaquero . Al final ya me vi incapaz de seguir para arriba, manos y pies en adherencia. Por suerte lo último que había chapado era un parabolt, pero ya lo tenía a unos 10m por lo menos. Intenté destrepar, pero tampoco podía. Al final por suerte, puede bajar un poquillo y hacer una trave a derecha, chapar un parabolt que estaba a tomar por..., y hasta la R a pelito. Bufff!!! Total, que de 4 seguros que tenía que haber, sólo chapé 2, ¡los que vi! Eso en 35m, en los que me resultó imposible autoprotegerme!. Me metí por una placa inhumana, de Capricho de Venus, creo, y la vía iba más por la derecha. Después Atori me dijo que por donde iba la vía había canto e incluso magnesio. Ale... eso por hacer caso a la reseña!

Después un largo de V con un puente de roca y empalmamos con la Cepeda para hacer cima.

Tampoco encontramos R, pero sabíamos que íbamos más o menos bien pk empezamos a ver clavos rojos de la Cepeda. Montamos R en un clavo y de ahí ya fácil y con algún seguro que otro. Lo único un poco más difícil es el paso que desploma de V+/6a (está lavado) de la Cepeda (L9), el "Rompepies". Ahora está muy bien protegido, así que se hace muy muy bien.

Después hasta el agujerillo, que como te descuides se te queda la cabeza empotrada y ya pasamos a la cara sur. En total 350m.

Una vez allí, queríamos hacer cima... empezó a tronar.... el cielo negro... bufff difícil decisión... ganó la ganas de hacer cima. Tiramos para arriba, con 2 gotitas, rapidito, cima , y a buscar los rápeles, que se encuentran muy fácil. En 4 ya llegas al suelo. En 1h aprox. de nuevo en el refu.

La roca es de una adherencia brutal , de lo mejor que he visto hasta ahora. Roca espectacularmente compacta. ¡Una experiencia genial! Lo único es que resulta un poco perdedora la vía, ya que se cruza con Martínez/Somoano (la 1ª R es común) y Pájaro Loco.

Material: 10 cintas, pero creo que no usamos todas, friends y cordinos.
Recomendación: ir sobrado con el grado, ¡los V son finitos! y un chubasquero, que cambia el tiempo ahí en un plis-plas.
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Ref:

VIDEO







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